Comment réaliser un enduit ? On vous dit tout Un jour ou l’autre, vous serez surement amené à faire ou à rénover un enduit. Voici tout ce que vous devez savoir le concernant. Premièrement, il faut savoir qu’il faut attendre au moins un mois que l’enduit sèche enduit au plâtre ou au mortier avant de poser le carrelage par-dessus. Il faut donc savoir si l’enduit est nécessaire, et dans quels cas. Les murs à base de pierres ou de briques pleines n’ont pas besoins d’enduit. Mais les autres types de constructions, souvent moins esthétiques et surtout beaucoup plus fragiles nécessite une couche de finition à l’enduit. Quel est le rôle premier d’un enduit ? Le rôle d’un enduit est de protéger la construction des intempéries, à l’extérieur, et de niveler une surface irrégulière avant de la peindre, de la recouvrir de papier peint ou, comme ici, de carrelage. Il existe différents types d’enduits on distingue surtout les enduits au mortier et ceux au plâtre. Vous trouverez aussi des enduits prêts à l’emploi auxquels il suffit d’ajouter le volume d’eau nécessaire. Qu’est-ce qu’un enduit mural ? On en comprend très vite l’intérêt quand on voit de vieux murs de pierres mis à nu par le travail du temps les matériaux, de calibres irréguliers, laissent apparaître des cavités entre eux parfois importantes. De nos jours, bien entendu, les parpaings, les briques et autres matériaux sont réguliers, fabriqués de façon industrielle. Le rôle de l’enduit est de rattraper les irrégularités et les imperfections du gros œuvre de façon à constituer une surface nette et plane, support elle-même pour tout autre revêtement. L’enduit est le premier revêtement » qui recouvre le gros oeuvre, auquel il doit parfaitement accrocher afin de pouvoir servir d’intermédiaire aux autres revêtements décoratifs. La qualité de l’adhérence de l’enduit au gros oeuvre dépend, en conséquence, autant de celle du revêtement que de celle du support. Examinez l’état de ce dernier avant de commencer votre travail et effectuez éventuellement les réparations qui s’imposent. Enduit au plâtre ou enduit au mortier ? C’est la nature du support, et en particulier celle des joints, qui doit déterminer le type d’enduit à réaliser. Les matériaux montés au plâtre seront recouverts d’un enduit au plâtre; ceux élevés au mortier, d’un enduit au mortier. Notez que les carreaux de plâtre, ainsi que les plaques, n’ont pas besoin d’être enduits ils offrent un parement susceptible d’être directement carrelé après éventuellement l’application d’un durcisseur afin de le rendre moins poreux et moins friable. C’est l’un de leurs avantages, ajouté à une facilité de montage qui permet de dresser rapidement une cloison. Un enduit au plâtre est assez difficile à réaliser car le temps de prise du plâtre est court, plus que celui du mortier. Il se prépare à raison de trois parts d’eau pour une de plâtre. Versez l’eau puis le plâtre par-dessus et agitez afin d’obtenir une pâte onctueuse. Le temps de prise implique une mise en oeuvre rapide aussi, ne préparez pas de trop grandes quantités à la fois. Si vous constatez que le plâtre durcit, n’ajoutez pas d’eau le plâtre est déjà inutilisable. Les enduits au mortier Ils servent à dresser les murs de parpaings, de briques creuses ou de blocs de terre cuite montés au mortier, de blocs de béton cellulaire et, d’une manière générale, toute maçonnerie extérieure. A savoir Il faut attendre un mois au minimum avant de réaliser un enduit sur un mur qui vient d’être construit afin d’éviter les risques de fissuration dus au retrait des matériaux. Avant préparez le terrain Procédez de cette manière Un enduit doit être appliqué sur un support plan. Éliminez les plus grosses aspérités, les parties qui n’adhèrent pas bien, les bavures au niveau des joints, etc. Dépoussiérez le support et humidifiez-le afin qu’il n’absorbe pas l’eau de gâchage du mortier. Si le support est ancien, il faut installer une armature grillagée indispensable sur des moellons pour améliorer l’accrochage de la couche d’enduit ou, au moins, éliminer le vieil enduit qui se détache et rénover les joints entre les matériaux. Vous pouvez réaliser votre enduit en seulement 3 étapes . Il est indispensable de bien respecter chacune d’elles pour obtenir un enduit homogène. Il faut aussi attendre après l’application de chacune des couches qu’elle ait effectué son retrait sans quoi, la couche supérieure peut se craqueler et se décoller. Première étape le gobetis. Cette couche assure la jonction entre l’enduit et le support. Préparez le mortier nécessaire à raison de trois mesures de sable, une mesure de ciment Portland et une mesure et demie d’eau. Le gobetis s’applique au jeté; le mortier est projeté avec la truelle, d’un geste sec. Pour régler son niveau correctement, placez des lattes parallèlement dans le sens de la hauteur, à un mètre les unes des autres. Cette installation vous permettra de tirer le mortier. Fixez ces règles au support à l’aide de serre-joints de maçon. L’épaisseur des cales doit être égale à celle que vous souhaitez donner à cette première couche. Projetez le mortier d’un geste sec de la truelle, en tenant la taloche de l’autre main la taloche est chargée d’un peu de mortier, ce qui vous évite de vous déplacer à chaque fois. En une heure, vous aurez largement recouvert une cloison de dimensions moyennes ne préparez pas plus de mortier qu’il n’en faut pour cette première étape. L’épaisseur du gobetis sera de 2 cm environ. Deuxième étape le corps d’enduit. Attendez au minimum trois jours plus selon les conditions climatiques après le gobetis, avant d’appliquer cette deuxième couche. Le corps d’enduit assure l’imperméabilisation de la maçonnerie et finit de rattraper les inégalités du support. Pour cela, le mortier projeté sera serré» à la taloche. Ne lissez pas à la truelle car cela entraîne la remontée de ciment laitance en surface, ce qui peut être, par la suite, à l’origine de fissuration. Le corps d’enduit, préparé de la même façon que le gobetis, est projeté sur ce dernier avec la truelle. Si vous avez tout un mur à couvrir, procédez par surfaces auparavant délimitées par les repères d’épaisseur. Avant que le mortier ne prenne, tirez-le en employant une règle de bois au chant bien raboté ou encore mieux, une règle de maçon en aluminium. Déplacez la règle de bas en haut et inclinez-la, tantôt à gauche, tantôt à droite pour ramener l’excédent de mortier et bien égaliser sa surface. Arrivé en haut de la partie concernée, retirez le mortier excédentaire et jetez-le à nouveau sur le mur. Ajoutez éventuellement un peu de matière si la surface ne vous semble pas de niveau recommencez l’opération autant de fois que nécessaire. Si malgré tout, certains endroits restent dégarnis, comblez-les et égalisez avec la taloche. Ne lissez pas pour l’instant. Donnez au corps d’enduit une épaisseur de 5 cm environ. Une fois la surface correctement aplanie et avant la prise totale du mortier, retirez les cales ou les règles d’épaisseur. Bouchez les vides avec du mortier préparé dans les mêmes proportions que celui que vous venez d’utiliser. Passez maintenant la taloche sur toute la paroi; n’attendez pas que le mortier ait séché. Cela permet de rattraper les petites inégalités qui ont pu subsister. Pour cette couche de finition qui sera lissée à la taloche, vous pourrez utiliser un mortier de ciment ordinaire ou un revêtement d’étanchéité. Donnez-lui 5 mm d’épaisseur environ. On prépare un mortier très clair, plus encore que ne l’était celui employé pour le gobetis. Étendez-le et lissez-le à la taloche vous disposez maintenant d’une surface lisse et plane, saine, qui va servir de support à la pose des carreaux. Laissez l’ensemble sécher encore de 8 à 15 jours selon la période et le climat avant de passer au carrelage. Les enduits au plâtre Ils sont appliqués sur les parois intérieures en briques plâtrières, carreaux de terre cuite, pierres, béton, etc. Un enduit au plâtre est assez difficile à réussir parce que le plâtre est lui-même difficile à mettre en oeuvre. Le temps de prise est bref, plus court que celui du mortier, ce qui exige une certaine rapidité dans l’exécution. L’enduit ne doit être appliqué que sur des supports secs, propres et présentant peu d’irrégularités. Si le mur est en béton brut de décoffrage, éliminez toute trace d’huile de décoffrage dont la présence rend l’accrochage de l’enduit impossible. Piquetez toute la surface pour qu’elle offre une meilleure adhérence. N’appliquez pas ce type d’enduit si la température ambiante est infé­rieure à – 1 °C. Un enduit au plâtre est passé en une couche deux si son épaisseur doit dépasser 15 mm. Les proportions à respecter pouvant varier selon le plâtre utilisé, reportez-vous aux indications figurant sur les sacs de plâtre. Après gâchage, la pâte est étendue avec le plâtroir. L’épaisseur de l’enduit est variable selon les surfaces, le minimum étant de 4 à 6 mm. Si une huisserie ou un dormant de fenêtre est inscrit dans la cloison, l’épaisseur de l’enduit doit permettre de rattraper la différence de niveau entre la cloison et l’huisserie ou le dormant. L’enduit une fois fini doit présenter une surface toute plane les petites différences de planéité, de 5 à 10 mm sur une largeur de 2 m, sont tolérées. L’enduit au plâtre sera sec trois semaines à un mois après son application. Les enduits tout prêts Ce sont des produits hydrofuges qu’ils suffit de gâcher dans le volume d’eau recommandé quand ils ne sont pas livrés gâchés par le fabricant il reste alors à les appliquer. On peut trouver également du plâtre hydrofugé, que l’on peut très bien utiliser pour l’extérieur. L’avantage avec ce type d’enduit, c’est qu’il est coloré, donc inutile de passer des heures à la peintre par la suite. L’autre avantage est qu’il n’est pas nécessaire de passer une seconde couche, gain de temps assuré. Pour pouvoir mettre ce genre enduit, il vous faut une machine spécial, pour projeter l’enduit sur le mur. On rencontre également des enduits de parement hydrauliques monocouches, fabriqués à base de ciment et de silicates. Ces produits sont aussi hydrofugés et s’appliquent à la truelle sur la brique ou le parpaing. Il est toujours préférable de mouiller abondamment le support et d’arroser la couche d’enduit dans les jours qui suivent son application car le vent et le soleil peuvent faire évaporer trop rapidement l’eau de gâchage. Il est préférable enfin d’appliquer cet enduit sur une couche d’accrochage Les enduits synthétiques, pour finir, comportent des résines synthétiques qui leur donnent une grande élasticité et un très bon pouvoir d’accrochage.

Le mortier est à la base de tous les travaux de maçonnerie que ce soit pour construire, pour enduire ou pour réparer. Introduction Le mortier est un mélange de sable, deau, de liant hydraulique ciment ou chaux et éventuellement d’adjuvant qui durcit comme de la pierre. Il se distingue du béton par l’absence de gravillons. Les différents types de mortiers Il existe une multitude de mortiers, que l’on obtient en faisant varier le liant type et dosage, le sable nature et granularité, les adjuvants et ajouts plastifiant, entraîneur d’air, hydrofuge, agent d’adhérence, fibres … et les quantités d eau. En matière de liant, tous les ciments et chaux peuvent être employés. Le type et le dosage doivent être choisis selon l’ouvrage à réaliser et son environnement. Il existe différents mortiers selon le liant utilisé Mortier de ciment fabriqué avec du ciment Portland gris ou blanc. Il est très résistant. Mortier de chaux fabriqué avec de la chaux hydraulique. Moins résistant et moins étanche que le mortier de ciment, il est plus souple et laisse respirer les murs. Mortier bâtard, fabriqué avec un mélange de ciment et de chaux, avec des caractéristiques intermédiaires entre le mortier de ciment et le mortier de chaux. La chaux apporte la plasticité permet de réduire le risque de fissuration comparé au mortier de ciment pur, le ciment apporte la résistance et une vitesse de durcissement plus élevée. Mortier réfractaire à base de ciment fondu ». Mortier rapide à base de ciment prompt ou mélange ciment portland gris + ciment fondu. Les principales applications 1/ Les chapes flottante, désolidarisée, rapportée adhérente Une chape est une couche de mortier avec ou sans treillis. Sa réalisation suit le DTU La chape n’est pas structurelle, elle complète le gros œuvre ex dallage ou plancher béton sur lequel elle repose soit directement, soit avec interposition d’une couche intermédiaire de désolidarisation polyane ou d’isolation isolant thermique et/ou phonique. Une chape est destinée soit à rester brute, soit à être recouverte par un revêtement carrelage, parquet flottant ou collé, sol souple, résine… suivant la destination du local. Rôles de la chape Elle assure la finition de la dalle mise à niveau, profil forme de pente éventuelle et régularité de surface. Elle sert de support aux revêtements de sol ou aux revêtements d’étanchéité. Elle transmet les charges au support, compte tenu de la couche intermédiaire éventuelle ex isolant. Pour cela elle doit être suffisamment résistante. Le cas échéant, elle participe à l’isolation acoustique et/ou thermique des locaux. Une chape de mortier. Il existe 3 principaux types de chapes Chape rapportée adhérente ouvrage réalisé en adhérence directe avec le support dalle de béton. Chape désolidarisée une couche de désolidarisation polyane est placée entre le support dalle béton et la chape. Chape flottante une sous couche isolante est placée entre le support dalle béton et la chape. Le mortier de chape permet également de réaliser les travaux de scellement de carrelage suivant la technique de pose sur chape fraîche pose scellée suivant le DTU Cette technique consiste à poser des carreaux directement sur un lit de mortier de scellement, sans colle. C’était la méthode traditionnelle des maçons professionnels. Elle est de moins en moins pratiquée car trop de sinistralité au profit de la pose collée », qui consiste à appliquer de la colle à carrelage sur la chape durcie et/ou sur le carrelage, avant de coller » le carreau. 2/ Travaux de maçonnerie courante Pour le montage de murs en éléments maçonnés pierres, briques, parpaings …, on emploi du mortier pour hourdage encore appelé mortier de montage. On utilise ici du mortier de ciment ou du mortier bâtard pour assembler les éléments de maçonnerie. Il doit être adapté aux éléments à assembler. Monter un mur en parpaing. 3/ Les calages et les scellements Le mortier est utilisé pour une multitude de travaux de calages et de scellements en tout genre scellement d’éléments de second œuvre, de regard de visite, d’éléments préfabriqués, de mobilier urbain… Ces travaux exigent en général un parfait remplissage de l’espace entre les deux surfaces en vis-à-vis sans aucun retrait. On utilise généralement des mortiers spécifiques présentant une légère expansion. Scellement d’un gond. 4/ Les enduits L’enduit de façade a pour fonction de réaliser la finition esthétique du mur ; protéger le mur contre les intempéries tout en restant perméable à la vapeur d’eau contenue dans l’air. Le mortier pour réaliser des enduits peut être à base de ciment, de chaux ou du mortier bâtard mélange de chaux et ciment. La réalisation des travaux d’enduit suit le DTU Le choix de l’enduit est fonction De la nature et état du support. La résistance du support conditionne le choix de l’enduit. Il ne faut pas réaliser un enduit dur sur un support de maçonnerie tendre ou fragile. De la situation de la paroi exposition à la pluie. Des moyens de mise en œuvre outillage, machine à projeter. Du type de finition d’aspect à réaliser. Du revêtement éventuellement associé peinture, carrelage…. De la résistance mécanique . Selon les besoins piscine, bassins, ouvrages enterrés on peut avoir recours à du mortier hydrofuge. Application d’un enduit sur un mur extérieur. 5/ Pose d’éléments de toiture Le mortier est ici utilisé pour le hourdage des tuiles, la réalisation de filets et de solins, le scellement des tuiles de faîtage, le montage de cheminées. Pose de tuiles de faitage. 6/ Le mortier de réparation fibré Il permet de réaliser des petits travaux de réparation réparer les éclats, les épaufrures, les fissures. Il existe des mortiers fibrés de réparation vendus en sac. Ce mortier tout pret est généralement de granulométrie fine, contient des micro fibres synthétiques et un adjuvant améliorant l’accrochage latex. Le dosage du mortier Voici des indications de dosages et de type de liant en fonction des applications Applications Liants utilisables Mortier dosages en liant en kg par m3 de sable sec Chape flottante, désolidarisée, rapportée Ciment CEM II de classe 32,5 N ou 32,5 R ou 42,5 N ou 42,5 R Ciment CEM III/A de classe 42,5 N ou 52,5 L Ciment CEM V/A de classe 32,5 N ou 42,5 N DTU dosage mortier chape Dosage moyen en ciment 300 kg cas des locaux à faibles sollicitations Maçonnerie courante mortier pour le montage des briques en terre cuite Ciment CEM I, CEM II, CEM III/A ou CEM V/A Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL* de classe 5 ou 3,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 DTU Dosage mortier de ciment 300 à 400kg Mortier de chaux 350 à 400kg Mortier de ciment à maçonner 350 à 450kg Proportions mortier bâtard ** 100 à 150 kg de ciment + 250 à 300 kg de chaux hydraulique. Dosage global 350 à 400kg. Maçonnerie courante mortier pour le montage de blocs en béton dosage mortier parpaings Ciment CEM I, CEM II, CEM III/A ou CEM V/A Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL* de classe 5 ou 3,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 DTU Mortier de ciment 300 à 350kg Mortier de chaux 350 à 400kg Mortier de ciment à maçonner 350 à 450kg Mortier bâtard ** 100 à 150 kg de ciment + 250 à 300 kg de chaux hydraulique. Dosage global 350 à 400kg. Mortier maçonnerie courante mortier pour le jointoiement après coup de maçonnerie apparente ex briques, pierres Ciment CEM I, CEM II, CEM III/A ou CEM V/A Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL* de classe 5 ou 3,5 Chaux aérienne CL ou DL Ciment prompt naturel Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 DTU Mortier de chaux 250 à 350kg Mortier de ciment à maçonner 300 à 350kg Mortier bâtard dosage global 300 à 450kg 50 à 100kg de ciment + 250 à 300kg de chaux hydraulique 50 à 100 kg de ciment prompt + 100 à 250kg de chaux hydraulique 50 à 150 kg de ciment prompt + 100 à 250kg de chaux aérienne 150 à 250kg de ciment + 100 à 200kg de chaux aérienne Calage / scellement Ciment courant de classe R » Ciment à prise rapide Ciment alumineux Dosage en ciment de 600 kg/m3 de sable propre 0/2mm, avec une faible quantité d’eau, auquel un agent expansif non chloré est rajouté anhydrite par exemple. Corps d’enduit application manuelle Ciment CEM I ou CEM II *** 32,5 ou 42,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL * de classe 5 ou 3,5 Chaux aérienne CL ou DL DTU Dosage mortier enduit ciment 350 à 400kg Mortier de ciment à maçonner 350 à 450kg Mortier de chaux hydraulique 350 à 450kg Mortier bâtard dosage global 350 à 450kg 100 à 200kg de ciment + 150 à 350kg de chaux hydraulique 150 à 350kg de ciment + 100 à 200kg de chaux aérienne Couche de finition d’enduit application manuelle Ciment CEM I ou CEM II *** 32,5 ou 42,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL * de classe 5, ou 2 Chaux aérienne CL ou DL DTU Enduit mortier de ciment 250 à 350kg Mortier de ciment à maçonner 250 à 350kg Mortier de chaux hydraulique 200 à 400kg Mortier bâtard dosage global 200 à 350kg 50 à 100kg de ciment + 100 à 200kg de chaux hydraulique 50 à 150kg de ciment + 100 à 200kg de chaux aérienne 150 à 250kg de chaux hydraulique **** + 50 à 150kg de chaux aérienne Pose d’éléments de toiture exemple cas des tuiles DTU ; DTU ; DTU Ciments courants de classe 32,5 ou 42,5 ***** Chaux hydrauliques naturelles NHL de classe 5 Ciment à maçonner MC 22,5 Mortiers pour hourdages en partie courante Dosage mortier de chaux 250 à 350 kg Mortier de ciment à maçonner 250 à 350kg Mortier batard proportions 150 kg de ciment courant + 175 à 225 kg de chaux Mortiers pour filets, solins, etc Dosage mortier batard 150 kg de ciment courant + 175 à 225 kg de chaux par mètre cube de sable sec. * les chaux HL ne seront pas bâtardées. ** les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciment de type CEM I ou CEM II. *** l’emploi de ciments de classes de résistances élevées ex. CEM I 52,5 comme liant pur, doit être évité sur des maçonneries de résistance réduite risque de fissuration. De plus, dans le cas d’un environnement agressif ex. milieu marin ou agricole un ciment CEM V/A de type PM ES peut être utilisé. **** sauf NHL 2. ***** l’emploi de mortier de ciment courant n’est pas admis car il conduit à une rigidité trop importante des assemblages et à des risques de fissuration. On utilise deux autres catégories de mortier le mortier de chaux ou de ciment à maçonner et le mortier bâtard, destinés, soit aux hourdages, soit aux filets ou aux solins. Le ciment à maçonner MC est un liant composé de chaux hydraulique naturelle pure, de ciment et d’adjuvants. Il permet de réaliser un mortier batard sur chantier. Fabrication du mortier Lorsqu’on a besoin de grandes quantités, on peut se faire livrer du mortier prêt à l’emploi en camion toupie. Sinon on peut utiliser du mortier prêt à l emploi en sac de 25 kg ou 35 kg, ou alors si vous voulez faire vous-même votre propre mélange vous pouvez acheter les constituants séparément sac de ciment et sac ou big bag de sable. Dans ce cas on réalise soi-même le dosage du volume de sable, du volume de ciment, du volume d’eau à l’aide d’un seau de maçon. Pour des quantités moyennes, il est possible de gâcher le mortier à la bétonnière comme le béton. Pour des petites quantités, on peut faire du mortier à la main à l’aide d’une pelle au sol ou dans un bac à gâcher ou à l’aide d’une truelle dans une auge ou une brouette, ou bien encore dans un seau à l’aide d’un mélangeur électrique.

Utilisables pour les murs intérieurs comme extérieurs, les parpaings sont rapides et économiques à mettre en œuvre, ce qui en fait l’un des matériaux les plus utilisés en construction. Mais la réalisation d’un mur en parpaings n’en doit pas moins respecter une technique précise et soignée. Découvrez notre pas à importantesDélimiter l’emplacement du futur murPoser la première rangée de parpaingsDécouper les parpaingsMonter les autres rangées de parpaingsVoir les bétonnières !Les parpaings sont des blocs de béton ou de ciment, recouverts d’un crépi ou d’un enduit. Si les parpaings sont particulièrement appréciés des maçons, amateurs comme professionnels, pour la construction de murs, porteurs ou non porteurs, c’est parce qu’ils sont légers, faciles et rapides à mettre en œuvre, tout en restant peu onéreux. Imperméables et ignifuges, résistants à l’usure, les parpaings n’offrent par contre qu’une faible isolation thermique et phonique, c’est pourquoi certains intègrent un isolant. Les différents types de parpaingsPour votre mur, vous choisirez parmi différents grands types de parpaings en fonction de leur utilisation et creuxParpaing pleinParpaing d’angleParpaing linteau ou parpaing en UParpaing à brancher ou parpaing en HParpaing de jambageC’est le plus courant et le moins cher, utilisé pour construire des murs raison de sa densité, il est à préférer pour construire des soubassements ou de petits murs de est doté d’un trou destiné à recevoir le chaînage vertical d’un est utilisé pour réaliser un linteau ou le chaînage horizontal d’un d’alvéoles dans lesquelles on coule du béton, il est parfait pour un mur de destiné, entre autres, aux encadrements de porte ou de de réalisationDélimiter l’emplacement du futur mur en parpaingPoser la première rangée de parpaingDécouper les blocs de parpaingMonter les autres rangées de parpaingVoir le catalogue ManoManoSableNettoyez l’emplacement du futur mur, au sol comme au mur. Puis, à l’aide d’une règle de maçon, ou d’un cordeau à poudre, identifiez au sol l’implantation du futur mur. Vérifiez bien l’horizontalité de votre tracé et reportez-y à les dimensions des parpaings largeur et longueur, sans oublier d’y ajouter l’épaisseur des votre mur n’est pas destiné à être continu, la pose d’un profilé vous permettra de fixer le cordeau et de tracer les hauteurs d’assises. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier l’aplomb, c’est-à-dire la verticalité, du profilé. Tracez cette fois sur le mur d’appui un trait vertical identifiant l’emplacement du futur mur. Aidez-vous d’un niveau à bulle pour en vérifier par la parfaite verticalité. Reportez le trait de niveau du mur d’appui sur le profilé à l’aide de la règle de maçon. Utilisez le niveau à bulles pour vérifier sa parfaite horizontalité. Si votre futur mur est destiné à être continu, reportez ce trait de niveau sur l’autre mur d’appui. À partir du trait de niveau, reportez sur le profilé ou l’autre mur d’appui la hauteur des parpaings, sans oublier d’y ajouter l’épaisseur des le catalogue ManoManoNiveau à bullesÉtalez une couche de mortier assez épaisse 1 à 3 cm pour poser le premier parpaing sur l’alignement du mur. Attention à ne pas effacer le trait d’implantation tracé au sol. Posez le premier parpaing en vérifiant soigneusement son horizontalité à l’aide du niveau à bulles. Si ce premier parpaing n’est pas parfaitement horizontal et parallèle au trait d’implantation, c’est l’ensemble du futur mur qui présentera ensuite le même défaut !Étalez à la truelle une couche de mortier tout au long du trait d’implantation, puis posez un second parpaing à l’autre extrémité en vérifiant soigneusement son du trait préalablement tracé sur le profilé ou l’autre mur d’appui. Ces deux parpaings placés à chaque extrémité serviront de référence pour l’ensemble du le cordeau entre les parpaings extrêmes en vous aidant du blochet. Posez les parpaings intermédiaires en alignement du cordeau et en veillant à conserver quelques millimètres de distance entre celui-ci et les sur le profilé, le blochet prend la forme d’une petite pièce de bois en forme de L servant d’ancrage au les joints horizontaux à l'aide de la truelle en veillant à ne laisser aucune coulure de mortier. Remplissez de mortier les vides de rupture de joint à l’aide de la truelle et de la taloche, cette dernière évitant toute coulure. Les joints doivent être le plus réguliers possible, particulièrement s’ils doivent rester apparents. Voir le catalogue ManoManoTruelleTracez un trait pour délimiter la partie de parpaing à découper. Rainurez à l’aide d’une pointe de l’arrache clou du marteau de maçon, ou du martelet, l’ensemble du tracé dessus, dessous et sur les côtés du la massette pour frapper d’un coup sec sur cette rainure peu profonde le parpaing cassera facilement sur toute sa largeur. Les autres rangées de parpaings se posent de la même façon que la première, mais en veillant à décaler d’une rangée sur l’autre l’alignement des parpaings. Pensez également à vérifier systématiquement l’aplomb et l’horizontalité des parpaings à l’aide du fil à plomb et du niveau à bulle. Ainsi que leur alignement à l’aide du cordeau, qui sera ainsi monté à chaque nouvelle ligne de faireSavoir préparer du mortierSavoir prendre une mesureSavoir vérifier un niveau et un aplombUtiliser différents outils type truelle, taloche, massette, martelet, etc. Réaliser des jointsTravailler en position accroupieÊtre en bonne forme physiqueDurée du chantier1 journéeNombre de personnes conseillé1 à 2 personnes s’il y a beaucoup de découpages de parpaing à prévoirOutils et consommablesÉquipements de protection individuelleCette liste est non exhaustive, les équipements de protection individuelle sont à adapter à chaque situation de le catalogue ManoManoEquipement de protection individuelleVoir les bétonnières !Guide écrit parSylvie, Ecrivain & journaliste brico/déco, Essonne, 262 guidesAprès avoir travaillé au service de presse de France 2 et de la Cinq, j’ai choisi de laisser parler ma plume en m’orientant vers le journalisme et l’édition. Aussi éclectique dans mes goûts que dans mes écrits, passionnée de décoration et de bricolage comme d’histoire et de sciences, j’écris depuis plus de vingt ans sur ces thématiques. À mon actif des ouvrages didactiques, romans et nouvelles, et de très nombreux articles brico déco regorgeant de conseils et d’astuces, expérimentés dans la vieille maison que je rénove peu à produits liés à ce guide

comment faire un enduit ciment sur parpaing